Maha Kala

02/01/2011

No segundo dia do ano, fiz algo inesquecível: participei de uma caminhada do hotel até o alto da montanha, em Rahul Bihar (região de Maha Kala), onde o Buddha costumava fazer práticas ascéticas, ou seja, antes de descobrir o Caminho do Meio - nem tão apertada, nem tão frouxa deve ser a corda de um instrumento musical para que a música saia bonita!

Éramos 11 e, com um guia, percorremos o leito de um rio seco nesta época - verdadeiro deserto de areia para, em seguida, nos equilibrarmos entre campos retangulares de mostarda, arroz e pimenta verde. Mais adiante, atravessamos as ruelas dos vilarejos onde moram os agricultores da região. Literalmente invadimos várias casas, como numa favela, às vezes. As crianças se amontoavam na proporção de 20 para cada quatro adultos por perto. Pediam de tudo, como fazem aquelas no Brasil. Era triste demais, mas houve uma nota engraçada: - Cháculê, gritavam! - Cháculê, respondíamos, crentes de se tratar de algum tipo de 'bom dia numa língua exótica. Depois o guia explicou que elas diziam "chocolate" em inglês, e que isso servia para qualquer coisa doce!

Outro episódio nessa trilha de 3 horas foi quando as crianças começaram a cobiçar as garrafas de água mineral que trazíamos conosco. A certa altura, uma companheira sensibilizou-se e entregou sua preciosidade - fazia um calor danado, com o sol na cabeça todo o tempo! Qual não foi seu espanto quando presenciou a criançada "esvaziando" todo o conteúdo da água na terra seca para ficarem com a garrafa de plástico. Lá, isso era transformado em cano e sabe-se lá que outras utilidades teria para os pequenos...

Uma estátua dourada do Buddha em pele e osso compunha o altar da minúscula gruta numa rocha bem no alto, cuja frente era toda enfeitada por bandeirolas coloridas, tibetanas, como, aliás, acontecia em várias outras cavernas e lugares sagrados que visitamos até aqui. Aproveitei para agradecer e orar por todos nós, para que encontremos também o Caminho do Meio em nossas vidas.

A parte da história em que o Buddha finalmente sai do ascetismo ao aceitar uma tigela de arroz doce de Sujata - uma jovem - foi também contemplada por essa turma de andarilhos. Vimos um monumento e um templo dedicado a ela, logo no início de uma jornada memorável!

Bodh Gaya 2

01/01/2011

Bodh Gaya é tão rica em templos que daria pra ficar um mês aqui sem repetir o programa um só dia! No primeiro dia do ano visitamos vários templos budistas de diversas origens: um do Butão, dois japoneses, um tibetano e outro tailandês. Maravilhosos, todos!

Além disso, passamos por uma das raras estátuas do Buddha de pé, e ficamos embasbacados sob uma estátua gigante do Buddha sentado, rodeado por 10 de seus principais discípulos.

Também passeamos pelas inúmeras lojinhas e barracas vendendo todo tipo de mercadoria e artesanato.

Bodh Gaya

31/12/2010.

A passagem do ano foi um dia especialíssimo. Já de manhã, subimos a pé até o alto da montanha onde fica a caverna em que ocorreu o primeiro consilho de 500 Arahants após três meses da morte do Buddha. A intenção era compartilhar os ensinamentos do Desperto. Daí foi que nasceu o Tripitaka - as escrituras mais antigas no budismo. Tivemos a honra de meditar ali, todo o grupo, onde se reuníram 500 pessoas iluminadas! Nada melhor para se despedir do ano que findava. Ao terminarmos, uma benção dos céus: um chuvisco numa época de seca em Rajgir, que passou enquanto perfazíamos o caminho montanha abaixo.

Subimos com cajados de bambu, comprados na mão de crianças miseráveis. Na descida, devolvi o cajado a uma garotinha, para que ela pudesse vendê-lo novamente. Havia um peregrinação dos habitantes locais também. Alguns eram carregados em liteiras rudimentares por senhores magrinhos e idosos. Era de cortar o coração... mas era o ganha-pão daquela gente!

Antes de descer, visitamos ruínas de um mosteiro ecumênico e também do mais antigo mosteiro do hinduísmo - 5000 anos, em homenagem a Shiva.

Após uma viagem de três horas de ônibus, mais ou menos, chegamos a Bodh Gaya ainda no dia 31/12. Foi lá que o Buddha se iluminou sob a Árvore Boddhi. O local e todo o percurso é paupérrimo! As ruas são todas de terra e não há calçadas. Pessoas, carros, ônibus, tuk - tuk, motos, bicicletas, vacas e outros animais disputam o mesmo espaço empoeirado, numa confusão inacreditável. O vilarejo estava lotado de pessoas de toda parte do mundo. Um evento do budismo tibetano, reunindo figuras do alto escalão de Rimpoches lotou nosso hotel, inclusive. Fora isso, celebrava-se o aniversário daquele templo sagrado durante os dias 01 a 03 de janeiro. O movimento nas ruas, barraquinhas e lojas, no templo e mesmo no hotel japonês quatro estrelas (outro!) só se comparava ao do último jogo do campeonato brasileiro de futebol com um time de massa disputando o primeiro lugar!

Um jantar cedo, animadíssimo, em que nos abraçávamos, desejando Feliz Ano Novo, marcou nossa virada para 2011 - para alegria dos alemães e funcionários do hotel, que acabaram a noite dançando na portaria com alguns dos companheiros de viagem. Beleza pura!



 

Rajgir

A terra do Budha fica em Bihar, o estado mais pobre da Índia. Chegamos à cidade de Rajgir após 12 horas de viagem, entre avião e ônibus. Mesmo cansada, não consegui despregar o olho da janela, pois a miséria dessa gente é mesmo chocante. Por outro lado, eram lindos os arrozais e campos de trigo, as flores amarelas da mostarda. O trânsito estava tão intenso que atrasamos uma hora para chegar ao melhor hotel do lugar - um hotel japonês, mais ou menos circular, com uma sala de meditação no centro, onde se via uma bela e enorme estátua do Buddha. Quatro estrelas - que contraste com tudo que vimos ali!
 

Vários pontos altos marcaram Bihar, dia 30/12: a subida de teleférico à mais alta montanha, onde fica a Estupa da Paz, construída pelos japoneses em homenagem ao Buddha. A descida à pé, parando no Pico dos Abutres, logo abaixo, onde o Buddha teria proferido vários dos ensinamentos constantes nos Suttas. A visita ao site onde fora a prisão do rei Binbisara, deposto pelo filho, com vista para o Pico dos Abutres. Só ficaram as pedras da fundação, marcando, no chão, a planta de uma antiga casa de madeira. O guia nos contou, em detalhes, a tragédia entre o rei e seu filho que, por sinal, mais tarde também foi deposto pelo filho...

Tudo isso só de manhã e, à tarde, uma breve visita ao Parque dos Bambus - primeiro lote doado ao Buddha para a formação de uma sangha budista. Local maravilhoso, com lago, patinhos, repuxos d'água e muitas outras árvores além dos bambuzais, hoje poucos.

Finalmente, o ponto mais alto do dia: uma visita demorada às ruínas da antiga Universidade de Nalanda, seguida de uma apresentação em powerpoint na Nova Universidade de Nalanda, onde fomos recebidos por nada menos que o diretor, extremamente cordial. Concedeu-nos inclusive uma sessão de perguntas e respostas. Minhas anotações dariam um livreto à parte.

O incrível das ruínas é que pode-se reconhecer a reconstrução desse imenso campus universitário - o primeiro no mundo, me parece - ao longo dos séculos. Ao final de cada século, tudo era destruído, coberto por areia, e os reis reconstruíam por cima, outro andar, seguindo fielmente a planta de baixo. Num local, havia, por exemplo, três lances de escada, um colado ao outro, mostrando escavações de três períodos diferentes da história daquele local. Nalanda teria sido construída e reconstruída ao longo de 1000 anos por muitos reis, cada qual adicionando mais uma parte. Não eram apenas ensinamentos do Buddha que se aprendia na Antiga Nalanda, mas outros tipos de conhecimento mundano também, como a Astronomia e Astrologia, e ainda o sânscrito.

Como se não bastasse tanta cultura e informações preciosas - viva Deepak Anand, um assistente social autodidata que trabalha com turismo religioso, especialmente o Budista - ainda tivemos a sorte de visitar, rapidamente, o memorial de Xuan Zang, o chinês que veio à Índia  a pé para conhecer os verdadeiros ensinamentos do Buddha. Local maravilhoso também, que conta sua história através de pinturas nas paredes.

A boa nova é o projeto de Revivência das Antigas Peregrinações do Buddha. Assim, está-se construindo, para os futuros peregrinos budistas, 4 trilhas principais: a trilha da Renúncia; a do Primeiro Ensinamento; a da Morte e a da Árvore Bodhi.

Mumbai

Quem já assistiu à Ilha da Fantasia deve se lembrar do Tatoo. Pois foi seu irmão mais alto que nos acolheu com mimos e colares de flores no aeroporto de Mumbai às 2horas da manhã, quando aqui chegamos. Subimos num ônibus enorme, com ar condicionado, que estará à nossa disposição durante toda a estadia. O nome da empresa é bem sugestivo: Cozy Auto Tours. (Turismo automobilístico Aconchegante).

O café da manhã tomei no quarto mesmo, pois aqui não há um refeitório. O mais curioso foi o menu: torradas amanteigadas e um vidro de ketchup acompanhando. Para beber, café com leite já adoçado. Mais tarde, Fátima, Hanna e eu descobrimos, com os companheiros de viagem, que havia um cardápio no quarto e que poderíamos ter pedido algo diferente.

Meus primeiros dois dias na Índia foi como se eu tivesse entrado num filme antigo, mas não estivesse reconhecendo o roteiro. Tudo era quase alguma coisa que eu já experimentara porém, de uma hora pra outra, o controle remoto avançava para um novo canal e o estranhamento voltava. O engraçado é que o canal avançava tanto pro mais-que-passado quanto para o futuro. Incrível, isso! Sensações bastante desconcertantes. Por exemplo, no city tour eu percebia lindas construções ultra-modernas, mas também favelas que atropelavam a rodovia principal. Uma casa antiga me encantava olho adentro pela janela do ônibus até que uma parede totalmente em ruínas dava o 'acabamento final' à construção. Da janela do quarto, eu percebia os homens passando de calça comprida escura e camisa social - que nem no interior de Minas. De repente, entrava uma mulher na cena, vestindo um sari multicor da cabeça aos pés, manejando um Blackberry. Nunca a ideia de 'impermanência' me pareceu tão óbvia.

 

Algumas atitudes dos indianos também me surpreenderam: ao pedir desculpas para um rapazinho por ter me esbarrado nele na rua cheia, ele me devolveu um sorriso tão largo e amável, que quase valeu à pena tê-lo empurrado... Do mesmo modo, meus olhos se encheram de lágrimas quando, da janela do ônibus super luxuoso em que fazíamos o city tour, recebi beijos, aplausos e tchauzinhos de três crianças pobres - uma garota e talvez seus dois irmãozinhos menores. Cheguei a me envergonhar porque, a princípio, pensei que iriam me pedir dinheiro... mas não! Eles estavam realmente me dando um belo presente.

Para terminar as primeiras impressões, não posso deixar de mencionar um homem que simplesmente entrou na frente da minha câmera quando eu tentava bater uma foto de uma casa em ruínas a beira mar. Seu gesto foi tão espontâneo que só me restou inclui-lo no retrato, em primeiro plano.

 

Lions Park

Estamos passando este Natal na companhia de animais selvagens no Lions Park em Johannesburg, África do Sul. Tiramos retrato junto aos bebês leões. Alguns de nós chegaram a tocá-los. Uma girafa também veio comer na mão do Antônio Mateus e de turistas orientais. Vimos hienas e chitaas de fora das cercas. À tarde, entramos num ônibus todo gradeado (uma jaula ambulante) e passeamos pela reserva, observando zebras, blazebocks, leões e leoas – novinhos e adultos e cachorros selvagens.

 

Uma jovem guia explicou que as zebras são cinzas, mas seu pelo é listrado. Pode-se notar sua verdadeira cor quando o pelo é cortado. As listras servem de camuflagem contra os predadores, que só enxergam em preto e branco e se confundem quando um bando de zebras cruza seu caminho. 

Os blazeboks têm esse nome por causa de um brilho que têm nas costas. As fêmeas dão à luz como os coelhos, todas ao mesmo tempo pois, assim, mesmo se alguns filhotes forem comidos, ainda restam muitos para a propagação da espécie. Eles costumam balançar a cabeça para a frente, tentando se livrar de vermes nas narinas. 

Leões e leoas moram juntos. Sentem-se donos do território e, por isso, não tentam escapar da reserva. Isso só acontece se houver uma briga séria, ou se um macho sentir o cheiro de outra fêmea fora do seu território ou se faltar comida – o que não é o caso aqui. Nos últimos dez anos, aliás, a reserva tem ganhado galinhas, bois e carneiros dos fazendeiros da região, que doam os bichos mortos para alimentar os leões deste parque. Um leão come, em média, 50 kg de carne, uma só vez na semana. Isso porque dormem de 18 a 20 horas por dia, não necessitando de mais alimento sob o risco de engordarem demais. A certa altura, um leão de dois anos de idade chegou tão perto que subiu a grade de fora do ônibus, enquanto batíamos fotos. Mylena pôs o dedo em sua pata – a corajosa! 

Vimos também o John – leão chefe e bravo. Já matou um turista aqui há uns 3 anos atrás. Mas o cara pediu pra ser comido ao descer do carro e caminhar sozinho em sua direção! Parece que um treinador daqui consegue aproximar-se de John sem risco, pois o rei leão gosta dele! As propagandas do parque são feitas com essa dupla. 

Finalmente, os cachorros selvagens são mais perigosos do que os leões, segundo a guia. Os funcionários sempre acertam-nos com dardos de tranqüilizante antes de se aproximarem deles para um exame qualquer. Já dos leões, dizem, dá para chegar junto. Um cachorro selvagem corre diretamente em direção à sua presa e, de uma só abocanhada, rasga suas tripas e come o bicho vivo! Apesar da violência, diz a guia, uma morte assim é dolorosa do que a da presa de um leão que, primeiro, é sufocada até morrer para depois ser ingerida. A prova de que os brutos também amam é que os cachorros selvagens têm um forte senso de família. Assim, todos alimentam os filhotes, independentemente de serem os pais ou não. Mas, como nós, são capazes de matarem-se uns aos outros sem piedade numa briga.

  

Joburg

23/12/2010.

Aprendi, com o Denis, nosso guia e motorista bilíngüe, que na África do Sul falam-se onze línguas diferentes. Ele não compreende todas, mas diz que sua mãe, sim. Foi legal demais ouvi-lo falando Africaans ao celular – uma mistura de holandês, inglês e idiomas locais. O inglês aqui também tem suas particularidades. As pessoas usam uma regência diferente do verbo ‘to be’: You’s going... They’s going. Num anúncio publicitário, lê-se: Who ya gonna call? Como se fala. Aprendi que ‘dankie’ é mais usado que ‘thanks’ no dia-a-dia e que ‘Joburg’ é  Johannesburg para os de casa.

                O Soccer City – estádio da Copa e verdadeira obra de arte, segundo o Denis - é mesmo uma construção impressionante. Pena que estava fechado quando lá chegamos. Mesmo assim, os brasileiros se juntaram em torno da bandeira nacional para uma foto em frente. Nem o fato de a vã ter quebrado no caminho impediu que visitássemos o centro da cidade, bastante movimentado.  Notei os penteados variadíssimos e as perucas. E um mercado de pulgas imenso. Mas tudo de dentro do carro, pois os motoristas estavam receosos de terem que cuidar de 17 turistas (eles eram só dois). A violência aqui é uma preocupação real.

Nossa anfitriã e suas jovens amigas, amabilíssimas, nos ensinaram que, aqui, todos gostam de cozinhar. Os homens, em geral, se responsabilizam pelas carnes, enquanto as mulheres se esmeram nas saladas e sobremesas. Para o nosso primeiro jantar na pousada, fizeram três saladas diferentes e um peixe grelhado maravilhoso:  Snoek (ou snook), um peixe meio salgado, só encontrado em Cape Town (pronuncia-se ‘kepta’). A noite foi divina, com uma demonstração-aula de danças locais. Até os rapazes – Lukas, Carlos e André de Aracaju aderiram, mas isso não vi mais, que já estava dormindo, refazendo-me  da longa viagem e fuso horário de 4 horas entre Belo Horizonte e Joburg.